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【YKK拉鏈 www.www.mfcake.com】不依賴大集團(tuán)而獨(dú)立運(yùn)作的品牌，還能在奢侈品市場(chǎng)占有一席之地嗎？

　　2019年底，路威酩軒集團(tuán)（LVMH）以162億美元購(gòu)入美國(guó)珠寶品牌Tiffany。此舉不僅刷新了業(yè)內(nèi)收購(gòu)記錄，也進(jìn)一步表明了大集團(tuán)在市場(chǎng)中的實(shí)力與日俱增。投資組合中的奢侈品牌越多，集團(tuán)在制造、分銷、人才招聘和零售房地產(chǎn)方面的優(yōu)勢(shì)就越大——這給試圖獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的獨(dú)立企業(yè)帶來(lái)了更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　　然而，隨著奢侈品市場(chǎng)不斷涌現(xiàn)各類并購(gòu)案，具有吸引力的目標(biāo)企業(yè)也寥寥無(wú)幾。有的品牌難以適應(yīng)被網(wǎng)購(gòu)、電商和數(shù)字化傳播重新改寫的奢侈品新行規(guī)，未來(lái)的退出前景將更加暗淡。

　　金融咨詢公司Savigny Partners LLP的創(chuàng)始人兼管理合伙人Pierre Mallevays表示：“那些要用投資來(lái)證明增長(zhǎng)潛力或形成盈利能力的品牌，不僅要面臨投資者減少的問題，達(dá)到估值預(yù)期也更難了。”

　　但對(duì)于容易與買家業(yè)務(wù)相結(jié)合的“冠軍資產(chǎn)、數(shù)字領(lǐng)域明星或附加收購(gòu)”，則將繼續(xù)吸引投資者的關(guān)注，并獲得高估值。

　　云集眾多奢侈品牌總部的意大利，有很多家族品牌與工廠密切合作，至今依然保持獨(dú)立運(yùn)作，或由創(chuàng)始人和后代執(zhí)掌大權(quán)——比如普拉達(dá)集團(tuán)（Prada）、Brunello Cucinelli和菲格拉慕集團(tuán)（Ferragamo）。奢侈品分析師Mario Orteli認(rèn)為：“這些品牌的知名度往往遠(yuǎn)高于目前的營(yíng)收。”

　　投資者正在尋求擁有深厚文化歷史、可激發(fā)全球共鳴的品牌，希望能讓它們減少對(duì)潮流的依賴，免受即將來(lái)臨的代際變化影響——這可能會(huì)讓原本堅(jiān)持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的持有者，逐漸開始接受出售品牌的想法。

　　不過，在意大利以外的地方也有吸引人的奢侈品資產(chǎn)。BoF攜手專家作出了預(yù)測(cè)，一起來(lái)看看今年有哪些奢侈品牌最有可能被收購(gòu)，哪些撲朔迷離的合并案可能會(huì)加快步伐。

　　Prada

　　營(yíng)收：據(jù)路透社預(yù)計(jì)，2019年?duì)I收32億歐元（約合人民幣現(xiàn)價(jià)247.36億元），高于2018年的31億歐元。

　　優(yōu)勢(shì)：就在6年前，這家頂級(jí)意大利獨(dú)立奢侈品集團(tuán)的營(yíng)收業(yè)績(jī)還能和Gucci不分伯仲。但從那以后，Gucci的營(yíng)收翻了不止一倍，Prada的營(yíng)收卻縮水了。不過，Prada仍然是全球最受認(rèn)可和備受尊敬的奢侈品牌之一，買家可通過優(yōu)化電商業(yè)務(wù)和產(chǎn)品品類來(lái)提振Prada業(yè)務(wù)。隨著設(shè)計(jì)師Raf Simons與Miuccia Prada即將出任聯(lián)合創(chuàng)意總監(jiān)，新設(shè)計(jì)很可能會(huì)打動(dòng)奢侈品顧客的芳心——如果品牌能得到合適的分銷、營(yíng)銷與銷售戰(zhàn)略的支持。

　　Prada在美妝領(lǐng)域也有發(fā)展機(jī)遇。去年12月，該品牌與歐萊雅集團(tuán)（L’Oréal）簽署了一項(xiàng)新的許可協(xié)議。協(xié)議將于2021年1月起生效，Prada由此將結(jié)束與Puig集團(tuán)的合作關(guān)系。

　　劣勢(shì)：Miuccia Prada和Patrizio Bertelli夫婦似乎對(duì)于短期內(nèi)出售公司的想法興趣不大。該公司在香港上市，兩人合計(jì)持有80%的股份。他們的兒子Lorenzo Bertelli于2017年加入公司，擔(dān)任市場(chǎng)營(yíng)銷與傳訊部門主管。此舉表明，這對(duì)夫婦仍希望由家族掌管企業(yè)。

　　此外，買家將有大量工作要做。Prada的營(yíng)收從2016年的35億歐元降至2019年預(yù)估的32億歐元，股價(jià)也從2013年的峰值遭遇腰斬。“這需要時(shí)間，而不是關(guān)注短期業(yè)績(jī)提升而帶來(lái)的壓力，”花旗銀行分析師Thomas Chauvey談及該公司時(shí)表示。

　　Burberry

　　營(yíng)收：據(jù)路透社預(yù)計(jì)，在截至3月31日的財(cái)年里，公司營(yíng)收可達(dá)27億英鎊（約合人民幣現(xiàn)價(jià)241.13億元），與上年持平。

　　優(yōu)勢(shì)：這個(gè)英國(guó)傳統(tǒng)品牌是市場(chǎng)中為數(shù)不多的大型獨(dú)立品牌，有望成為買家心目中獲利豐厚的投資標(biāo)的。盡管該品牌規(guī)模頗大，其財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)卻有助于簡(jiǎn)化未來(lái)的交易流程：股票100%屬于公開交易，因此買家需提供可說(shuō)服大多數(shù)股東的交易價(jià)。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，收購(gòu)流程將進(jìn)一步得到簡(jiǎn)化。

　　劣勢(shì)：Burberry尚處轉(zhuǎn)型期，所以需要多加關(guān)注最新變化。Ortelli指出：“這不是一個(gè)市場(chǎng)定位處于最佳狀態(tài)、能‘即插即用’的資產(chǎn)?！?/span>

　　2017年11月，首席執(zhí)行官Marco Gobbetti啟動(dòng)了一項(xiàng)向高端市場(chǎng)進(jìn)軍的多年期計(jì)劃。這一戰(zhàn)略專注于可創(chuàng)造高營(yíng)收的皮具產(chǎn)品，而這部分目前僅占Burberry業(yè)務(wù)的40%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于Louis Vuitton、Gucci等行業(yè)大鱷。

　　首席創(chuàng)意官Riccardo Tisci在2018年加入該品牌，雖然他創(chuàng)作的系列頗受明星歡迎，但并沒有像Gucci創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele剛上任時(shí)創(chuàng)造了轟動(dòng)效應(yīng)。到本財(cái)年末，Tisci的設(shè)計(jì)將占Burberry市面系列的80%，可進(jìn)一步觀察其作品的表現(xiàn)。

　　Mytheresa

　　營(yíng)收：截至2019年6月的財(cái)年里，收入為3.77億歐元（約合人民幣現(xiàn)價(jià)29.14億元），同比增長(zhǎng) 25%。

　　優(yōu)勢(shì)：Mytheresa是這份名單唯一的多品牌零售商，目前已實(shí)現(xiàn)盈利，且在持續(xù)增長(zhǎng)，EBITDA同比增長(zhǎng)50%。相比一些資金雄厚的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這家隸屬于尼曼·馬庫(kù)斯集團(tuán)（Neiman Marcus Group）的公司在成長(zhǎng)管理上相當(dāng)謹(jǐn)慎。2020年2月，公司傳出首次公開募股意向，網(wǎng)站估值達(dá)5億美元，有望協(xié)助陷入債務(wù)困境的母公司償還一部分債務(wù)。Mytheresa是從德國(guó)慕尼黑的多品牌零售商Theresa剝離出來(lái)的品牌，這對(duì)開云（Kering）或LVMH等大集團(tuán)來(lái)說(shuō)，或許也是一個(gè)定價(jià)合理的投資標(biāo)的，尤其是LVMH一直在努力打造旗下電商平臺(tái)24s，望能和Net-a-Porter一較高下。

　　劣勢(shì)：無(wú)論線上還是線下，多品牌零售商都面臨著諸多挑戰(zhàn)。該行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，幾十家產(chǎn)品雷同的公司往往要爭(zhēng)奪同一類型的顧客，甚至出現(xiàn)“競(jìng)次現(xiàn)象”：零售商在傳統(tǒng)銷售季開始前的幾周就開始競(jìng)相打折。與此同時(shí)，Gucci、Prada等大品牌正在向自營(yíng)電商投入更多資源，由此會(huì)阻礙多品牌銷售商獲得熱門貨源。但Mytheresa的規(guī)模不大，如果被收購(gòu)，可能還有機(jī)會(huì)嘗試其他商業(yè)模式，或可轉(zhuǎn)向特許經(jīng)營(yíng)。

　　營(yíng)收：據(jù)路透社預(yù)計(jì)，2020年?duì)I收可達(dá)18億歐元（約合人民幣現(xiàn)價(jià)139.13億元），高于2019年的16億歐元。

　　優(yōu)勢(shì)：Moncler正在快速增長(zhǎng)。2019 年銷售額增長(zhǎng)了15%，EBITDA利潤(rùn)率增長(zhǎng)了35.3%。在產(chǎn)品品類上還有一定的增長(zhǎng)空間。

　　“該品牌已躋身外套領(lǐng)域的領(lǐng)軍者行列，也有機(jī)會(huì)進(jìn)入新產(chǎn)品市場(chǎng)、開設(shè)門店和打造內(nèi)部的電商平臺(tái)，”Ortelli認(rèn)為。

　　Moncler在2018年啟動(dòng)了“Genius”戰(zhàn)略，攜手一系列熱門設(shè)計(jì)師與品牌合作推出限量聯(lián)名系列，吸引了更多新顧客，尤其是Z世代和千禧一代——這些群體占到品牌顧客總量的40%。有傳聞稱，該戰(zhàn)略也讓一些買家產(chǎn)生了興趣。Moncler據(jù)報(bào)曾在2019年12月接洽開云。但品牌首席執(zhí)行官Remo Ruffini和開云首席執(zhí)行官Fran?ois-Henri Pinault后來(lái)均表示，雙方未考慮做任何交易。

　　劣勢(shì)：當(dāng)下不是發(fā)起收購(gòu)的好時(shí)機(jī)。Moncler股價(jià)去年上漲超過30%，目前估值超過100億歐元，買家在收購(gòu)時(shí)需付出很高的溢價(jià)。試想，新買家要從品牌獲得多少價(jià)值，才能讓如此昂貴的交易顯得物有所值呢？此外，Ruffini已習(xí)慣了獨(dú)立運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，他本人持有股份超過22%。

　　Brunello Cucinelli

　　營(yíng)收：據(jù)初步估算，2019營(yíng)收為6.078億歐元（約合人民幣現(xiàn)價(jià)46.98億元），高于2018年的5.53億歐元。

　　優(yōu)勢(shì)：該品牌推出的現(xiàn)代休閑羊絨夾克和外套深受巴黎、硅谷等地富?？蛻魵g迎，并且擁有一批狂熱的追隨者。該公司在2012年上市，股價(jià)曾在2019年上揚(yáng)，但現(xiàn)在的股價(jià)基本與上市之初持平。

　　劣勢(shì)：Brunello Cucinelli家族擁有公司大部分股份，而且似乎對(duì)出售公司的興趣不大。公開上市兩年后，創(chuàng)始人將他的股份轉(zhuǎn)移至一家信托基金，以此“讓他的女兒受益，確保他未來(lái)能持續(xù)開展慈善事業(yè)”。

　　Salvatore Ferragamo

　　營(yíng)收：據(jù)路透社預(yù)計(jì)，2019年?duì)I收可達(dá)14億歐元（約合人民幣現(xiàn)價(jià)108.21億元），高于2018年的13億歐元。

　　優(yōu)勢(shì)：這個(gè)意大利傳統(tǒng)品牌擁有強(qiáng)大的品牌DNA，尤其是在貢獻(xiàn)了超40%營(yíng)收的鞋履品類。同時(shí)，該品牌同樣正實(shí)現(xiàn)不斷發(fā)展，手袋和皮具收入占總收入的40%。

　　近年來(lái)，Paul Andrew從女鞋部門主管晉升為整個(gè)品牌的創(chuàng)意總監(jiān)，并有效提升了品牌形象。

　　劣勢(shì)：Micaela Le Divelec Lemmi自2018年擔(dān)任首席執(zhí)行官以來(lái)，盡管始終不放棄努力重振公司士氣，但品牌依舊動(dòng)能不足。該品牌曾在2019年上半年出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，但以恒定匯率計(jì)算，第三季度營(yíng)收又下降了3.6%。

　　2018年10月，Salvatore Ferragmo遺孀Wanda Ferragamo離世（在丈夫于1960年去世后，她領(lǐng)導(dǎo)公司實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)張）。外界紛紛猜測(cè)，創(chuàng)始家族可能會(huì)對(duì)出售公司持更加開放的態(tài)度，但其子、公司董事長(zhǎng)Ferruccio Ferragamo在2019年2月否認(rèn)有任何出售意向。

　　Ermenegildo Zegna

　　營(yíng)收：2018 年的營(yíng)收為12億歐元（約合人民幣現(xiàn)價(jià)92.75億元）。

　　優(yōu)勢(shì)：這個(gè)由家族運(yùn)營(yíng)的意大利男裝品牌成立于1910年，最初以面料廠起家，擁有強(qiáng)大的制造能力，目前同樣是其它男裝品牌的面料供應(yīng)商。近年來(lái)，公司加強(qiáng)了供應(yīng)鏈建設(shè)，投資研發(fā)出了創(chuàng)新面料。隨著越來(lái)越多奢侈品牌都在力爭(zhēng)向生產(chǎn)線上游進(jìn)軍，這成為品牌的一大重要優(yōu)勢(shì)。Ermenegildo Zegna目前由第三代家族成員Gildo Zegna與藝術(shù)總監(jiān)Alessandro Sartori執(zhí)掌，擁有很強(qiáng)的品牌知名度，并有機(jī)會(huì)在男裝之外實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。

　　劣勢(shì)：隨著新一代顧客對(duì)正裝逐漸失去興趣，轉(zhuǎn)而青睞更休閑的造型，Zegna這樣的西裝制造商正面臨不小的挑戰(zhàn)。該家族未表達(dá)過出售意向，但實(shí)際上早已投身并購(gòu)市場(chǎng)：2018年將美國(guó)時(shí)裝品牌Thom Browne收入麾下。

　　營(yíng)收：2018年?duì)I收約1.5億歐元（約合人民幣現(xiàn)價(jià)11.59億元）。

　　優(yōu)勢(shì)：得益于與大眾市場(chǎng)品牌的聯(lián)名計(jì)劃，該品牌的針織品和“之”形印花建立起了很強(qiáng)的品牌知名度。2011年與塔吉特百貨（Target）推出聯(lián)名系列時(shí)，塔吉特網(wǎng)站曾一度因流量過大而崩潰。

　　劣勢(shì)：Missoni家族繼續(xù)持有大部分股份，但私募基金FSI Mid-Market Growth Equity Fund也在2019年收購(gòu)該公司41.2%的股份，并打算擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，因此公司可能在幾年后才會(huì)開放出售。

　　營(yíng)收：據(jù)市場(chǎng)消息人士透露，該品牌的年銷售額在1到2億美元之間（這家私營(yíng)公司很少接受媒體采訪，未披露過營(yíng)收數(shù)據(jù)）。

　　優(yōu)勢(shì)：該品牌的核心業(yè)務(wù)是成衣，并且積累了一批狂熱粉絲。由于Celine已不再延續(xù)設(shè)計(jì)師Phoebe Philo執(zhí)掌品牌時(shí)代的低調(diào)、高級(jí)、簡(jiǎn)約的美學(xué)，The Row將有望成為這一市場(chǎng)的領(lǐng)軍品牌，與開云旗下的Bottega Veneta較量。盡管The Row的鞋履和皮具業(yè)務(wù)收入可觀，但仍有很大增長(zhǎng)空間，特別是在美國(guó)以外的地區(qū)。

　　劣勢(shì)：聯(lián)合創(chuàng)始人Ashley Olsen和Mary-Kate Olsen姐妹早前從影視娛樂界獲得了豐厚收入，因此從品牌創(chuàng)立之初就開始自籌資金。同時(shí)，她們似乎也不太需要得到大集團(tuán)的認(rèn)可和支持，因此收購(gòu)過程的一大障礙就是要說(shuō)服她們出售品牌。

　　以下是列出的一些尚未可知、但或?qū)⒓铀賹?shí)現(xiàn)的行業(yè)并購(gòu)：

　　歷峰和開云集團(tuán)合并

　　營(yíng)收：據(jù)路透社估算，歷峰在2020財(cái)年?duì)I收可達(dá)148億歐元，高于上一財(cái)年的140億歐元，而開云集團(tuán)預(yù)計(jì)在2020年可實(shí)現(xiàn)170億歐元營(yíng)收，高于2018年的159億歐元。

　　優(yōu)勢(shì)：分析師一直都在猜測(cè)開云和歷峰或?qū)⒑喜?，重新定義全行業(yè)，這或許是兩大集團(tuán)真正能與 全球最大的奢侈品集團(tuán)LVMH抗衡的唯一出路，尤其是LVMH收購(gòu)Tiffany & Co.進(jìn)一步確立其行業(yè)霸主地位之后。

　　兩大集團(tuán)可形成互補(bǔ)效應(yīng)：歷峰是硬奢侈品領(lǐng)域的佼佼者，但在軟奢侈品市場(chǎng)的成績(jī)喜憂參半；而開云的優(yōu)勢(shì)在于時(shí)裝和皮具。Mallevays認(rèn)為兩者的聯(lián)姻將成為“游戲的改變者”。

　　劣勢(shì)：歷峰和開云分屬的兩大家族——Rupert家族和Pinault家族，如果形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，權(quán)力斗爭(zhēng)在所難免；如果兩者合并，Pinault家族很可能會(huì)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，因?yàn)殚_云市值高達(dá)640億歐元，而歷峰約360億歐元（截至12月31日）的市值相形見絀。另一大問題在于，歷峰內(nèi)部的股東結(jié)構(gòu)復(fù)雜。歷峰集團(tuán)創(chuàng)始人Johann Rupert所持公司股份，要比Pinault家族在開云的持股比例低得多。

　　營(yíng)收：2018年為110億美元（約合人民幣現(xiàn)價(jià)763.28億元），高于2017年的96億美元。

　　優(yōu)勢(shì)：Chanel是全球最具價(jià)值的品牌之一。

　　該公司在2018年發(fā)布了歷史上首份財(cái)務(wù)報(bào)告，其龐大的規(guī)模令人驚訝，也讓不少人猜測(cè)這或在釋放信號(hào)尋找買家。一年后，與Chanel簽訂終身合約的設(shè)計(jì)大師Karl Lagerfeld去世，標(biāo)志著一個(gè)重要時(shí)裝時(shí)代的落幕，另一個(gè)充滿潛在挑戰(zhàn)的時(shí)代剛剛開始。

　　Chanel品牌的持有者Alain Wertheimer、Gérard Wertheimer兄弟，或?qū)⑾Ｍ麨榧易宓牡谒拇影嗳吮Ａ暨@份資產(chǎn)（Chanel前任首席執(zhí)行Maureen Chiquet在2016年離職，此后Alain Wertheimer擔(dān)任臨時(shí)首席執(zhí)行官）。

　　劣勢(shì)：Chanel首席財(cái)務(wù)官Philippe Blondiaux去年接受BoF采訪時(shí)表示，Chanel高層堅(jiān)稱不會(huì)尋找買家，也不準(zhǔn)備IPO。

　　Wertheimer家族的新一代接班人正準(zhǔn)備接手，包括Alain之子Nathaniel Wertheimer，和Arthur Heilbronn（他是Alain和Gérard同父異母的兄弟Charles Heilbronn之子）。

　　如果該品牌掛牌出售，買家將付出不菲的成本，業(yè)內(nèi)消息人士估計(jì)高達(dá)700至1000億美元。就算是LVMH也會(huì)望而生畏——除非Wertheimer家族也成為LVMH集團(tuán)的重要股東。

　　營(yíng)收：據(jù)路透社預(yù)計(jì)，2020財(cái)年?duì)I收可達(dá)63億美元（約合人民幣現(xiàn)價(jià)437.15億元），與2019年持平。

　　優(yōu)勢(shì)：該美國(guó)時(shí)尚巨頭也是全球最知名的品牌之一，是名副其實(shí)的生活方式品牌，產(chǎn)品從亞麻桌布到晚禮服一應(yīng)俱全。但公司也有進(jìn)一步的增長(zhǎng)潛力，特別是女裝和國(guó)際市場(chǎng)。

　　Calvin Klein、Tommy Hilfiger的母公司PVH集團(tuán)可能是一個(gè)適合的買家。PVH集團(tuán)首席執(zhí)行官Emanuel Chirico在2019年接受彭博社采訪時(shí)表示：“我們正在尋求另一個(gè)收購(gòu)目標(biāo)。我們?cè)趯ふ乙粋€(gè)強(qiáng)大的品牌或品牌組合，將其疊加到現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)?！?/span>

　　劣勢(shì)：因美國(guó)批發(fā)市場(chǎng)萎縮，Ralph Lauren也在苦苦掙扎，緩慢適應(yīng)不斷變化的消費(fèi)者偏好以及傳播策略。首席創(chuàng)意官、創(chuàng)始人Ralph Lauren仍深度參與企業(yè)運(yùn)營(yíng)。

　　營(yíng)收：2018年為21億歐元（約合人民幣現(xiàn)價(jià)162.27億元），少于2017年的23億歐元。

　　優(yōu)勢(shì)：Armani與Ralph Lauren的情況非常相似，同是全球最知名的品牌之一。從紅毯禮服到糖果店、餐廳和酒店，集團(tuán)業(yè)務(wù)幾乎無(wú)所不包。

　　劣勢(shì)：創(chuàng)始人Giorgio Armani是集團(tuán)的唯一股東，并且表示堅(jiān)決捍衛(wèi)公司的獨(dú)立性。由于他今年將滿86歲，規(guī)劃接班人的問題已迫在眉睫。這位設(shè)計(jì)師在2016年宣布成立基金會(huì)，旨在保護(hù)公司的未來(lái)，但這也加大了收購(gòu)的挑戰(zhàn)性。他曾表示，自己打算一直經(jīng)營(yíng)公司，直至離世。YKK金屬拉鏈，上海YKK隱形拉鏈。